¿Cuál es la mejor novela de Orhan Pamuk, el ganador del Premio Nobel, para leer primero? ¿Por qué? La lectura y los buenos libros mejoran nuestra vida

Realmente me encantó ‘Estambul’. La forma en que Orhan Pamuk describe Estambul como una ciudad antigua, un conjunto de las ruinas de un pasado glorioso y la previsibilidad de un futuro sombrío, el significado y la insignificancia de Atakurk y las historias personales de las personas que nunca han vivido en una ciudad. que era tranquilo, imperturbable y estable, es tan fascinante que ni una sola vez sentirás que Estambul es una ciudad desconocida. La siguiente es mi cita favorita del libro.

“Pero lo que estoy tratando de describir ahora no es la melancolía de Estambul, sino el hüzün en el que nos vemos reelegidos, el hüzün que absorbemos con orgullo y compartimos como comunidad. Sentir este hüzün es ver las escenas, evocar los recuerdos, en los que la ciudad se convierte en la ilustración, la esencia misma de hüzün. Estoy hablando de las tardes cuando el sol se pone temprano, de los padres bajo las farolas en las calles traseras que regresan a casa con bolsas de plástico. De los viejos transbordadores del Bósforo amarrados a estaciones desiertas en pleno invierno, donde los marineros adormilados fregan las cubiertas, el cubo en la mano y un ojo en la televisión en blanco y negro en la distancia; de los viejos libreros que se tambalean de una crisis financiera a la siguiente y luego esperan temblando todo el día para que aparezca un cliente; de los barberos que se quejan de que los hombres no se afeitan tanto después de una crisis económica; de los niños que juegan a la pelota entre los autos en calles empedradas; de las mujeres cubiertas que se paran en paradas de autobús remotas agarrando bolsas de plástico y no hablan con nadie mientras esperan el autobús que nunca llega; de los cobertizos vacíos de las antiguas villas del Bósforo; de las casas de té llenas hasta las vigas con hombres desempleados; de los proxenetas pacientes caminando por la plaza más grande de la ciudad en las noches de verano en busca de un último turista borracho; de los balancines rotos en parques vacíos;

de un último turista borracho; de los balancines rotos en parques vacíos; de cuernos de barcos que resuenan en la niebla; de los edificios de madera cuyas tablas crujían incluso cuando eran mansiones de los pashas, más ahora que se han convertido en sedes municipales; de las mujeres que se asoman por las cortinas mientras esperan a los esposos que nunca logran llegar a casa por la noche; de los viejos vendiendo delgados tratados religiosos, cuentas de oración y aceites de peregrinación en los patios de las mezquitas; de las decenas de miles de entradas idénticas de apartamentos, sus fachadas descoloridas por la suciedad, el óxido, el hollín y el polvo; de las multitudes corriendo para tomar ferries en las noches de invierno; de las murallas de la ciudad, ruinas desde el fin del Imperio Bizantino; de los mercados que se vacían por las tardes; de las logias derviche, los tekkes, que se han derrumbado; de las gaviotas encaramadas en barcazas oxidadas cubiertas de musgo y mejillones, desgarrándose bajo la lluvia torrencial; de las diminutas cintas de humo que se elevan desde la chimenea de una mansión centenaria en el día más frío del año; de las multitudes de hombres colgando de los lados del puente de Gálata; de las frías salas de lectura de las bibliotecas; de los fotógrafos callejeros; del olor del aliento exhalado en las salas de cine, que una vez brillaban con techos dorados, ahora cines porno frecuentados por hombres avergonzados; de las avenidas donde nunca ves a una mujer sola después del atardecer; de las multitudes reunidas alrededor de las puertas de los burdeles controlados por el estado en uno de esos días calurosos y ventosos cuando el viento viene del sur; de las jóvenes que hacen cola en las puertas de los establecimientos que venden carne a precio reducido; de los mensajes sagrados enunciados en luces entre los minaretes de las mezquitas en días festivos a los que les faltan letras donde se han quemado los focos; de las paredes cubiertas con carteles deshilachados y ennegrecidos; de los viejos y cansados dolmuşes, ft Chevrolets que serían piezas de museo en cualquier ciudad del oeste, pero que sirven aquí como taxis compartidos, resoplando y llenando los estrechos callejones y calles sucias de la ciudad; de los autobuses llenos de pasajeros; de las mezquitas cuyas placas de plomo y alcantarillas están siendo robadas para siempre; de los cementerios de la ciudad, que parecen puertas de entrada a un segundo mundo, y de sus cipreses; de las tenues luces que ves de una tarde en los barcos que cruzan de Kadıköy a Karaköy; de los niños pequeños en las calles que intentan vender el mismo paquete de pañuelos a cada transeúnte;

calles que intentan vender el mismo paquete de pañuelos a cada transeúnte; de las torres del reloj nadie se da cuenta; de los libros de historia en los que los niños leen acerca de las victorias del Imperio Otomano y de las palizas que estos mismos niños reciben en casa; de los días en que todos tienen que quedarse en casa para que se pueda compilar el censo electoral o se pueda tomar el censo; de los días en que se anuncia un toque de queda repentino para facilitar la búsqueda de terroristas y todos se sientan en casa esperando con temor a “los oficiales”; de las cartas de los lectores, apretadas en una esquina del periódico y leídas por nadie, anunciando que la cúpula de la mezquita del vecindario, que había permanecido durante unos 375 años, ha comenzado a derrumbarse y preguntando por qué el estado no ha hecho algo; de los pasos subterráneos en las intersecciones más concurridas; de los pasos superiores en los que cada paso se rompe de una manera diferente; de las chicas que leen la columna de la Gran Hermana Güzin en Freedom, el periódico más popular de Turquía; de los mendigos que te acosan en los lugares menos probables y los que están en el mismo lugar pronunciando el mismo atractivo día tras día; del poderoso susurro de orina que te golpeó en avenidas, barcos, pasadizos y pasos subterráneos abarrotados; del hombre que ha estado vendiendo postales en el mismo lugar durante los últimos cuarenta años; del destello naranja rojizo en las ventanas de Üsküdar al atardecer; de las primeras horas de la mañana, cuando todos duermen, excepto los shermen que se dirigen al mar; de ese rincón del Parque Gülhane que se llama a sí mismo zoológico pero que alberga solo dos cabras y tres gatos aburridos, que languidecen en jaulas; de los cantantes de tercer nivel que hacen todo lo posible para imitar a los vocalistas estadounidenses y las estrellas del pop turco en clubes nocturnos baratos, y también de los cantantes de primer nivel; de los aburridos estudiantes de secundaria en clases de inglés interminables donde después de seis años nadie ha aprendido a decir nada más que “sí” y “no”; de los inmigrantes que esperaban en los muelles de Galata; de las frutas y verduras, basura y bolsas de plástico y papel de desecho, sacos vacíos, cajas y cofres esparcidos por los mercados callejeros abandonados en una tarde de invierno; de hermosas mujeres cubiertas que tímidamente regatean en los mercados callejeros; de madres jóvenes que luchan por las calles con sus tres hijos; de todos los barcos en el mar que hacen sonar sus bocinas al mismo tiempo que la ciudad se detiene para saludar el recuerdo de Atatürk a las 9:05 de la mañana del 10 de noviembre; de una escalera de adoquines con tan mañana del diez de noviembre; de una escalera de adoquines con tanto asfalto vertido sobre ella que sus escalones han desaparecido; de ruinas de mármol que durante siglos fueron gloriosas fuentes de la calle pero que ahora están secas, sus grifos robados; de los edificios de apartamentos en las calles laterales donde durante mi infancia las familias de clase media —de médicos, abogados, maestros y sus esposas e hijos— se sentaban en sus apartamentos escuchando la radio por las noches, y donde hoy están los mismos apartamentos repleto de máquinas de tejer y abotonar y chicas jóvenes que trabajan toda la noche por los salarios más bajos de la ciudad para atender pedidos urgentes; de la vista del Cuerno de Oro, mirando hacia Eyüp desde el Puente Galata; de los vendedores de simit en el muelle que miran la vista mientras esperan a los clientes; de que todo esté roto, desgastado, pasado su apogeo; de las cigüeñas que surcan los Balcanes y el norte y oeste de Europa a medida que se acerca el otoño, contemplando toda la ciudad mientras flotan sobre el Bósforo y las islas del Mar de Mármara; de las multitudes de hombres fumando cigarrillos después de los partidos de fútbol nacionales, que durante mi infancia nunca fallaron en una derrota abyecta: hablo de todos ellos “.