¿Cuál es la historia de Sari?

Answer 1

“La palabra sari descrita en sánscrito शाटी śāṭī que significa ‘tira de tela’ y शाडी śāḍī o साडी sāḍī en pali, y que se corrompió a sāṛī en hindi. La palabra ‘Sattika’ se menciona como una descripción del atuendo de las mujeres en la antigua India en sánscrito literatura y literatura budista llamada Jatakas. Esto podría ser equivalente al moderno “Sari”. El término para corpiño femenino, el choli, evolucionó de la antigua Stanapatta.

Rajatarangini (que significa “río de reyes”), una obra literaria del siglo X de Kalhana, afirma que el Choli del Deccan fue introducido bajo la orden real en Cachemira “.

“Cada materia en la cultura hindú se basa en la ciencia de la espiritualidad”.
En el Dharma hindú, se le ha dado una importancia tremenda a por qué una mujer debe usar un sari.
Toda mujer hindú siempre debe usar saris como expresión de su orgullo en el Dharma. Si esto no es posible, se les puede pedir que usen al menos saris durante festivales, celebraciones, rituales religiosos y días auspiciosos según el calendario lunar hindú.

Un sari ayuda en la activación del Shaktitattva en una mujer. Al usar un sari, el alma encarnada absorbe a Chaitanya y sattvikta del medio ambiente. El sari de algodón y seda tiene una mayor capacidad para absorber sattvikta y Chaitanya. Por lo tanto, usar algodón y seda saṛi ayuda a obtener beneficios espirituales en una mayor proporción.

Beneficios de la mujer que lleva sari:

• Inculcación de humildad.
• Generación de modestia.
• Aumento de la estabilidad de la mente y la concentración de la mente subconsciente.
• Despertar de los sentimientos maternos.
• Sentir que un sari es el símbolo de una Deidad.
• Desarrollo de bhav
• Aumento de la confianza en uno mismo
• Aumento de Kshātravruttiī (Actitud de un guerrero)
• Aumento de la introversión y disminución de la extroversión debido a la conciencia de la verdadera forma.

En la historia de la indumentaria india, el sari se remonta a la civilización del valle del Indo, que floreció durante 2800-1800 aC alrededor de la parte occidental del subcontinente indio. El algodón se cultivó y tejió por primera vez en el subcontinente indio alrededor del quinto milenio antes de Cristo. Los tintes utilizados durante este período todavía están en uso, particularmente índigo, lac, rojo, rojo y cúrcuma. La seda fue tejida alrededor de 2450 a. C. y 2000 a. C. La primera representación conocida del sari en el subcontinente indio es la estatua de un sacerdote del valle del Indo con una cortina “.

“El sari evolucionó de un atuendo de tres piezas conocido como prenda inferior Antariya, velo Uttariya usado sobre el hombro o la cabeza y Stanapatta una banda para el pecho, que se menciona en la literatura sánscrita y la literatura budista Pali durante el siglo VI a. C. Este vestido completo de tres piezas se conocía como Poshak, término genérico para disfraz. La antigua Antariya se parecía mucho a la envoltura de dothi en la versión de “cola de pez” que se pasaba por las piernas, cubría las piernas sin apretar y luego fluía en unos largos pliegues decorativos en la parte delantera de las piernas. Se desarrolló aún más en la falda Bhairnivasani , hoy conocido como ghagri y lehenga. Uttariya era un velo similar a un chal que se usaba sobre el hombro o la cabeza, se convirtió en lo que hoy se conoce como dupatta y ghoongat. [23] Como sabio, Stanapatta se convirtió en choli en el siglo I d. C. ”

Entre el siglo II a. C. y el siglo I d. C., Antariya y Uttariya se fusionaron para formar una sola prenda conocida como sari mencionada en la literatura Pali, que sirvió para dos prendas de una sola pieza “.

“La antigua obra sánscrita, Kadambari de Banabhatta y la antigua poesía tamil, como el Silappadhikaram, describe a las mujeres con exquisitas cortinas o sari. En la India antigua, aunque las mujeres usaban saris que mostraban el estómago, los escritores de Dharmasastra declararon que las mujeres deberían estar vestidas de esa manera. que el ombligo nunca se volvería visible. Por lo cual durante algún tiempo la exposición del ombligo se convirtió en un tabú y el ombligo quedó oculto. En la antigua tradición india y el Natya Shastra (un antiguo tratado indio que describe la danza y los trajes antiguos), el ombligo del Supremo Se considera que el ser es la fuente de la vida y la creatividad, de ahí que el sari deje al descubierto el estómago “.

“La literatura sánscrita temprana tiene un amplio vocabulario de términos para el velo utilizado por las mujeres, como Avagunthana (oguntheti / oguṇthikā), que significa velo de capa, Uttariya que significa velo de hombro, Mukha-pata que significa velo de cara y Sirovas-tra que significa cabeza – velo. En el Pratimānātaka, una obra de Bhāsa describe en el contexto del velo Avagunthana que “las damas pueden ser vistas sin ninguna culpa (por las partes involucradas) en una sesión religiosa, en festividades matrimoniales, durante una calamidad y en un bosque”. [38] El mismo sentimiento se expresa de manera más genérica en la literatura sánscrita posterior. [39] Śūdraka, el autor de Mṛcchakatika ambientado en el siglo V aC dice que las mujeres no usaban Avagaunthaha todos los días y en todo momento. Él dice que una mujer casada se esperaba que se pusiera vil mientras se movía en público.
Esto puede indicar que no era necesario que las mujeres solteras se pusieran un velo. En el siglo III d. C., los budistas Mahayana intentan contrarrestar esta creciente práctica del velo (oguntheti / oguṇthikā) en Lalitavistara Sūtra. Esta forma de velo por parte de mujeres casadas todavía prevalece en las áreas de habla hindi, y se conoce como Ghoonghat, donde el extremo suelto de un Sari se tira sobre la cabeza para actuar como un velo facial.

“Basado en esculturas y pinturas, se cree que los corpiños apretados o los cholis evolucionaron entre el siglo II a. C. y el siglo VI d. C. en varios estilos regionales. Los templos tempranos eran cubiertas frontales atadas en la parte posterior; este estilo era más común en partes del antiguo norte de India. La forma antigua de corpiño o choli todavía es común en el estado de Rajastán hoy en día. Varía los estilos de bordado decorativo tradicional como gota patti, mochi, pakko, kharak, suf, kathi, phulkari y gamthi. En la India, el choli se conoce como ravikie, que está atado en la parte delantera en lugar de en la parte posterior, el kasuti es una forma tradicional de bordado utilizado para los cholis en esta región. En Nepal, el choli se conoce como cholo o chaubandi cholo y se ata tradicionalmente en la parte delantera.

“El rojo es el color más favorecido para los saris de boda y es la opción de vestimenta tradicional para las novias en la cultura india. Tradicionalmente, las mujeres usaban varios tipos de saris regionales hechos a mano de seda, algodón, ikkat, estampados en bloque, bordados y textiles tie-dye. Los más buscados después de los saris de seda de brocado, Banasari, Kanchipuram, Paithani, Mysore, Uppada, Bagalpuri, Balchuri, Maheshwari, Chanderi, Mekhela, Ghicha, Narayan y Eri, etc., se usan tradicionalmente para ocasiones festivas y formales. Seda Ikat y saris de algodón conocidos como Patola, Pochampally, Bomkai, Khandua, Sambalpuri, Gadwal, Berhampuri, Bargarh, Jamdani, Tant, Mangalagiri, Guntur, Narayan pet, Chanderi, Maheshwari, Nuapatn, Tussar, Ilkal, Kotpad y Manipuri se usaron para vestimenta festiva y cotidiana. y saris con estampado de bloques conocidos como Bandhani, Leheria / Leheriya, Bagru, Ajrakh, Sungudi, Kota Dabu / Dabu, Bagh y Kalamkari se usaban tradicionalmente durante la temporada del monzón. Gota Patti es una forma popular de bordado tradicional utilizado En los saris para ocasiones formales, también se usan comúnmente otros tipos de bordado popular tradicional como mochi, pakko, kharak, suf, kathi, phulkari y gamthi, tanto para ocasiones informales como formales.

“Hoy en día, los tejidos modernos como el poliéster, el georgette y el charmeuse también se usan comúnmente”.

“Estilos de drapeado”
Ilustración de diferentes estilos de sari, gagra choli y shalwar kameez usados ​​por mujeres en el sur de Asia

“Hay más de 80 formas registradas de usar un sari. El estilo más común es que el sari se envuelva alrededor de la cintura, con el extremo suelto de la cortina sobre el hombro, dejando al descubierto el estómago. Sin embargo, el sari pueden cubrirse en varios estilos diferentes, aunque algunos estilos requieren un sari de una longitud o forma particular El antropólogo cultural francés e investigador de sari Chantal Boulanger clasificó las cortinas de sari en las siguientes familias:

Nivi –
estilos originalmente usados ​​en Andhra Pradesh; Además del nivi moderno, también está el kaccha nivi, donde los pliegues se pasan a través de las piernas y se pliegan en la cintura en la parte posterior. Esto permite el movimiento libre mientras cubre las piernas “.

El estilo bengalí y Odia se usa sin pliegues “.

Gujarati / Rajasthani / Pakistán: después de meter los pliegues similares al estilo nivi, el extremo suelto se toma desde la parte posterior, se cubre con el hombro derecho y se tira para asegurarlo en la parte posterior ”

Nepalí –
El sari nepalí se usa en varias formas de estilo tradicional nivi, los saris se usan con una blusa nepalí conocida como cholo “.

Maharashtrian / Konkani / Kashta;
Esta cortina es muy similar a la del dhoti Maharashtrian masculino, aunque hay muchas variaciones regionales y sociales. El centro del sari (sostenido longitudinalmente) se coloca en el centro de la espalda, los extremos se adelantan y se atan de forma segura, luego los dos extremos se envuelven alrededor de las piernas. Cuando se usa como un sari, se usa una tela extra larga de nueve yardas y los extremos se pasan sobre los hombros y la parte superior del cuerpo. El estilo que usan las mujeres brahmanas difiere del de los marathas. El estilo también difiere de una comunidad a otra. Este estilo es popular en Maharashtra, Goa, partes de Karnataka “.

Madisar –
Esta cortina es típica de las damas Iyengar / Iyer Brahmin de Tamil Nadu. Madisar tradicional se usa con sari de 9 yardas.

Estilo Kodagu –
Esta cortina se limita a las mujeres procedentes del distrito de Kodagu de Karnataka. En este estilo, los pliegues se crean en la parte trasera, en lugar de en la parte delantera. El extremo suelto del sari se coloca de atrás hacia adelante sobre el hombro derecho, y se fija al resto del sari “.

Gobbe Seere –
Este estilo es incorrecto para las mujeres en Malnad o Sahyadri y la región central de Karnataka. Se usa con 18 molas sari con tres cuatro rondas en la cintura y un nudo después de entrecruzarse sobre los hombros “.

Asamés –
Este estilo sari es una prenda de tres conjuntos conocida como chador Mekhela. La parte inferior, cubierta desde la cintura hacia abajo se llama Mekhela y el velo se conoce como Chadar y se usa con choli de manga larga “.

Manipuri –
Este estilo sari también se usa con una prenda de tres conjuntos conocida como Innaphi viel, faja inferior de Phanek y choli de manga larga “.

Khasi –
El estilo de sari Khasi se conoce como Jainsem, que está formado por varias piezas de tela, lo que le da al cuerpo una forma cilíndrica “.

Estilo Malayali
el sari de dos piezas, o Mundum Neryathum, usado en Kerala. Por lo general, está hecho de algodón sin blanquear y decorado con rayas y / o bordes dorados o de colores. También el Kerala sari, una especie de mundum neryathum “.

Estilos tribales
a menudo asegurados atándolos firmemente sobre el pecho, cubriendo los senos “.

Estilo Kunbi o denthl:
Goan Gauda y Kunbis, y aquellos de ellos que han emigrado a otros estados usan esta forma de cubrir a Sari o Kappad, esta forma de drapeado se crea atando un nudo en la tela debajo del hombro y una tira de tela que cruzó el hombro izquierdo fue abrochado en la espalda “.